Sello mecánico Vulcano

Sello mecánico para bombas Vulcano: es la pieza que cierra el paso de agua por el eje, justo donde el cuerpo de la bomba se une al motor. Trabaja detrás del impulsor y es la responsable directa del goteo que aparece por la parte trasera del equipo. El nombre de catálogo no declara potencia ni medida, así que conviene compararlo con la pieza que se retira y con la placa del motor antes de pedirlo.

Un sello mecánico no es una goma plana: son dos caras pulidas que giran una contra otra, una fija al cuerpo de la bomba y otra que gira con el eje, mantenidas en contacto por un resorte. Entre ambas queda una película de agua tan delgada que sella sin dejar pasar caudal. Mientras esas caras estén parejas, el agua se queda del lado hidráulico y el motor trabaja seco.

El síntoma cuando se gasta es bastante característico y por eso se detecta sin desarmar nada: con la bomba andando aparece agua por la parte trasera del cuerpo, en la unión con el motor, y no por la tapa del prefiltro ni por las uniones de tubería. Al principio es un goteo lento que se seca cuando el equipo se detiene —lo que hace pensar en condensación—; después queda una mancha permanente bajo el motor, aparecen depósitos blancos alrededor del eje y, si se deja correr, el agua termina entrando al lado eléctrico y oxidando el rodamiento.

El desgaste casi nunca es por vejez sola. Las caras se rayan cuando la bomba funciona en seco aunque sea unos minutos —prefiltro sin cebar, canastillo tapado, nivel de agua bajo—, cuando circula arena o tierra que actúa como esmeril, o cuando el equipo acumula muchas horas de filtrado por temporada. Una vez rayadas, las caras ya no sellan aunque la bomba vuelva a tener agua: el sello no se recupera, se reemplaza.

Para llegar hasta el sello hay que separar el cuerpo hidráulico del motor, y en ese desarme salen también los orings del cuerpo intermedio y del difusor. Esas gomas llevan los mismos años comprimidas y endurecidas, así que volver a montarlas suele terminar en una filtración nueva a los pocos días, esta vez por la junta y no por el eje: por eso conviene tener a mano el juego de orings del mismo modelo antes de abrir. Al montar, las caras pulidas se manipulan limpias y sin tocarlas con los dedos, y se lubrican solo con agua o jabón neutro, nunca con grasas derivadas del petróleo, que atacan las gomas.

Ideal para

• Bomba Vulcano que gotea por la unión entre el cuerpo y el motor
• Reparación de un equipo que quedó funcionando en seco por falta de cebado
• Mantención del cierre de eje al cierre o inicio de temporada de filtrado
• Repuesto de taller para quien mantiene varias piscinas
• Bombas con agua turbia o con arena, donde el sello se desgasta antes

Preguntas frecuentes

¿Cómo sé si este es el sello de mi bomba?

El nombre de catálogo no declara modelo ni potencia, así que la confirmación se hace con la pieza a la vista: retirar el sello montado, medir el diámetro interior del anillo que abraza el eje y comparar el alto total del conjunto. Anotar antes el modelo y la potencia que vienen escritos en la placa del motor ahorra el segundo viaje.

¿Qué pasa si pongo uno de otra medida?

Si el diámetro interior es mayor, el sello queda suelto sobre el eje y filtra desde el primer arranque. Si es menor, no entra o entra forzado y se triza la cara de cerámica. Y si el alto no corresponde, el resorte queda con presión distinta a la de diseño y la bomba sigue mojada. Un sello que no corresponde no se acomoda con el uso: falla igual.

¿Se cambia solo o conviene cambiar también los orings?

El desarme para llegar al sello es el mismo que expone los orings del cuerpo intermedio y del difusor, y esas gomas ya quedaron deformadas por los años de compresión. Rearmar con las originales es la causa más común de que la bomba siga botando agua después de la reparación. Conviene renovar en la misma intervención el juego de orings que corresponda al modelo.